Отчет о поездке в Болгарию

Дата: 21 июня - 05 июля 2010 года.

Состав:

Авто 1: Фатеев Алексей; Кикнадзе Олег; Платоновы: Алексей, Марина, Александра.

Авто 2: Кириченко: Николай, Светлана; Сашины: Евгений, Анастасия, Александра.

Предварительные сведения:

Билеты на самолет и визы оформляли через турагентство "Турово", которое специализируется по Болгарии.

Контакты агентства на сайте www.biletberi.ru, это то же самое, что и само "Турово".

Летели до сезона, поэтому билеты вышли относительно недорогие.

Гостиницы заказывали самостоятельно. Две через booking.com, остальные просто путем прямой переписки. Сайт с гостиницами Болгарии: www.bultourism.ru. В окне "Бързо търсене": набираете нужный Вам город и получаете список отелей в этом городе. Или напрямую здесь: http://rent-a-car.bultourism.ru/?menu=25&pg=20

Автотранспорт тоже заказывали сами. Через знакомых. Были нюансы. А так – в Интернете в прямом поиске масса компаний, которые предлагают в Болгарии авто на прокат. Найти нормальное авто (которое проедет 2000 км) за 30 евро в сутки совсем не проблема.

Карты некоторых городов есть здесь: http://www.200stran.ru/maps_country29.html.

Карты некоторых городов, которые встречались нам по пути прилагаем: Велико-Тырново, Габрово, Калофер и окрестности.

День 1. 21 июня. Бургас - Пловдив.

Вылетели из Домодедово рано утром. ВИМ-Авиа. Без опозданий.

В аэропорту Бургаса были уже в 9-30 по местному времени. Прошли фейс-контроль, получили багаж, оформили авто и заехали в Бургас-Плаза, чтобы поменять привезенные евро на местные левы. Напуганные рассказами местных товарищей, что в Болгарии весьма проблемно поменять валюту, поменяли практически все. На самом деле, в любом относительно крупном городе можно поменять валюту или снять денежку с карточки совершенно без проблем.

Далее двинулись в Пловдив (262 км от Бургаса). Часть пути – хороший автобан со скоростным режимом в 130 км/час. Машин мало, поэтому режим реальный.

В Пловдиве заказали гостиницу Elite Palace. Через booking.com. Вообще-то в Пловдиве с недорогими гостиницами не так просто. Выбранная нами гостиница оказалась удобна во всех отношениях: парковка (а это в Пловдиве очень важно) в 3 минутах ходьбы (под пешеходным мостом через местную реку), сама гостиница находится на пешеходной улице (Райко Даскалова, аккурат на углу с ул. 6 Септември), до центра (площадь Джумая, где мечеть, статуя Филиппа II и остатки стадиона) 10 минут по этой самой улице. И недорого: двухместные номера стоили по 25 и 35 евро за ночь. Без завтрака. Но позавтракать, как и поужинать, там можно, где угодно.

Оплату принимают карточкой. А вот по-русски почему-то не общаются. Молодежь.

Кстати, до этой гостиницы добираться просто даже тем, кто не имеет с собой GPS-навигатора. Ул. 6 Септември отделяется от Цариградско шоссе практически сразу после въезда в город со стороны Бургаса.

Рассказывать, что посмотреть в Пловдиве – дурное занятие, любой сайт расскажет лучше и полнее. Но помимо классических маршрутов в Античный театр и на Небет-Тепе советуем прогуляться по улочкам чуть южнее и юго-восточнее ул.Съборна. Очень мило. А на самой Дайскалова много забавных скульптур.

Ужинали мы в Небет-Тепе, там, где заканчивается улица, ведущая в остатки крепости. Открытая площадка. Непритязательно, но вкусно, обильно и весьма недорого. Разве только ветер сильный.

День 2. 22 июня. Пловдив - Бачковский монастырь - Асенова крепость - Банско.

С утра еще погуляли по Пловдиву. Кто-то даже успел покормить голубей. Поехали в Бачковский монастырь. Второй по величине в Болгарии. 26 км от Пловдива на юг.

Монастырь симпатичный, вот только фотографировать не разрешают. Для первого дня мы почти все соблюдали этот запрет, а потом поняли, что это все условности. Если поговорить с местными служащими (на русском, естественно), то можно попасть (за денежку) в трапезную с прекрасными фресками, и даже во внутренний дворик, где стоит совсем уж старый храм. Вот там точно нельзя снимать.

На парковке перекусили в местном ресторанчике, ибо ехать было далеко, и где там по пути искать поесть никто не знал. Вкусно и опять же недорого. Рядом торговые ряды с разными вкусностями и полезностями.

Где-то рядом есть маршрут к Червене стене, но мы туда не пошли, т.к. времени не было.

На подъезде к Асеновграду завернули в Асенову крепость. Изумительное место. Обязательно стоит побывать. Не пропустите указатель, т.к. поворот под очень острым (если ехать из Бачково) углом.

От стоянки у крепости есть еще несколько указателей на разные «параклисы». Не ходите никуда, не тратьте время. Ничего там такого уж интересного. Сплошной новодел, напомнивший нам наивные индийские храмики.

Из Асеновой крепости поехали в Банско. Чуть более 180 км пути. Вот здесь GPS сильно помог, т.к. главная дорога так виляла в Пазарджике, что без навигатора нас бы неизвестно куда еще вынесло. С указателями не везде хорошо. После поворота на Велинград дорога стала так себе, а местами вообще никакая. Типичная российская асфальтированная дорога от райцентра какой-нибудь Рязанской области вглубь района. Да еще и серпантинного типа, т.к. идет по горным долинам. Поэтому ехали долго и в Банско прибыли уже к 21-00.

Банско летом – совершенно пустой и тихий городок. Компании в 10 человек в 10 часов вечера весьма проблемно найти ресторанчик, чтобы поужинать. Мы, конечно же, нашли. Этнографический ресторанчик на главной улице (Пирин). И поели, и попили (ракии) и даже потанцевали.

Жили мы в небольшом отеле Bisser (Family Complex) по адресу ул.Ел Тепе, 16. Отелей в Банско масса, поскольку это известный горнолыжный курорт, но т.к. летом там жизнь почти умирает, мы решили отель заказать заранее, чтобы не слоняться поздно вечером по городу в поисках 10 свободных мест. Трехместные номера стоили 23 евро в сутки, двухместные – 18. С завтраком. Завтрак простой на выбор – омлет или бутерброды (много бутербродов) + всякие сладости к чаю. Чай прекрасен, т.к. хозяин отеля Георгий, бывший горный спасатель, сам собирает травы в горах. Заказывали через booking.com. Оплачивали карточкой. По-русски говорят хорошо, особенно Георгий. Он же может посоветовать оптимальную программу в горах Пирина с учетом фактической подготовки команды. Сайт гостиницы: www.bisser-bansko.com. А здесь вид из окна на Тодорин Върх.

День 3. 23 июня. Национальный парк Пирин. Озера.

От Банско до хижы Вихрен, где кончается асфальт, всего 16 км по хорошо асфальтированному серпантину (набор высоты 1025 м). У хижы парковка, от которой по различным маркированным тропам можно пройти по разных маршрутам.

Мы выбрали маршрут по озерам, который состоял на самом деле из двух разных маршрутов. Но у нас с собой была карта полукилометровка, навигатор и советы Георгия.

Сначала нас унесло левым берегом реки Бъндерица на Муратови озера. Причем дошли мы только до нижнего озера, вверх лезть не стали, т.к. скорость движения группы в целом (из-за первого дня, наверное) была невысока, а хотелось посмотреть основные озера (Бъндеришки).

От Муратови срезали на Рибно озеро. Там перекусили и, перейдя в самом конце озера речку Бъндерицу по камушкам на правый берег, двинули вверх на Долгото озеро.

Чтобы увидеть Долгото озеро во всей красе надо на самом деле залезть куда-нибудь повыше. А так, снизу, озеро почти и не видно, т.к. оно длинное, а тропа выходит в его узкий край.

Рядом с оз.Долгото - оз.Жабешко. Здесь наша группа разделилась. Трое неуемных (Кикнадзе, Платонов, Фатеев) полезли на перевал в сторону озер Тодорини Очи (тропа хорошо промаркирована), остальные неспешно побрели в лагерь. На обратной тропе с высоты открывается очень красивый вид на Рибно озеро.

Трое неуемных залезли-таки на перевал (45 минут от оз.Жабешко), но вниз к озерам Тодорини Очи спускаться не стали. Поснимали окрестности, да и пошли догонять основную группу.

Хотя есть такой маршрут, который нам предлагал реализовать Георгий – выйти от хижы Вихрен, не заходя к Муратови озерам сразу выйти к Рибно, от него к Долгото, далее – Жабешко, через перевал – на озера Тодорини Очи, а оттуда через озера Василашки спуститься в район турбазы Демяница, где Георгий встретит на своем транспорте. Причем денег обещал взять только за бензин.

На обратном пути (правым берегом) не поленитесь заглянуть на озеро Окото. Маленькое, но изумительно красивое озеро.

Что касается мостиков через Бъндерицу в районе хижы Вихрен, то их местоположение (и вообще наличие) сильно зависит от весеннего паводка, который в состоянии смыть все, что находится над рекой на расстоянии менее 5 метров. Насчет мостиков узнавайте на месте. Один из мостиков должен быть сразу за хижей, второй – напротив озера Окото.

Вернулись в Банско в районе 19-00 и перед ужином пошли побродить по городку. Смотреть особенно нечего, честно говоря.

День 4. 24 июня. Банско - Мелник - Роженский монастырь - Банско.

По программе мы должны были залезть в этот день на г.Вихрен, но большинство выступило за поездку в Мелник, который выпадал из нашей плотной программы из-за этой самой плотности. Не пожалели: Мелник – очень милый городок. До Мелника от Банско около 100 км. Мелник состоит из массы ресторанчиков, отельчиков, сувенирных лавочек и практически из одной улочки, поднимающейся вдоль местной речушки.

В самом конце городка можно посетить местный винный погребок, где Вас радушно встретят на русском языке, дадут продегустировать местные вина, а, при Вашем желании, и нальют с собой прямо из бочки вино, которое Вам пришлось по вкусу. Как раз мимо этого погребка можно сверху зайти к развалинам крепости и княжеского дома.

В 6 км от Мелника находится Роженский монастырь – небольшой, но очень уютный и тихий. Загляните. Заблудиться сложно – везде полно указателей.

В этом районе (с другой стороны от трассы, по которой мы ехали из Банско) есть также и другие достопримечательности: родное село Ванги – Рупите, какая-то Самуилова крепость и т.п. Но наш темп был так неспешен, что мы ограничились Мелником и монастырем. Тем более, что в программе было вечернее посещение минеральных купален в Добринище, что в 10 км от Банско. Народу в бассейне не было вообще никого. Те, кто не пожелал купаться, приятно провели время в баре за просмотром футбольного матча Словакия-Италия.

День 5. 25 июня. Банско - Стобски пирамиды - Рильский монастырь - Бели Искър.

В этот день мы перебирались из Национального парка Пирин в район Рильских гор. По пути, естественно, не могли не заехать в Рильский монастырь. Но до него завернули в район Стобских пирамид, чтобы набрать положенные 200-300 м по вертикали. На Стобски пирамиды есть указатель с дороги, ведущей в Рильский монастырь. В самом городке Стоб также есть указатель. Стоят Стобски пирамиды такого внимания или не стоят, каждый решает сам. Нам в целом понравилось. До городка Стоб от Банско всего 67 км.

От Стоба до Рильского монастыря вообще рукой подать – 26 км. По пути, кстати, в районе населенного пункта Пастра, есть замечательный ресторанчик «У дьявольски води» с видом на эти самые «Дьявольски води», т.е. на водопады с той стороны долины. Мы, честно говоря, сами там не обедали, но нас, пока мы снимали на фото и видео эти самые «Води», совершенно бесплатно угостили черешней, растущей на территории ресторанчика и специально для нас собранной, так что не прорекламировать это местечко мы не могли.

Рильский монастырь не похож на остальные монастыри Болгарии. Если остальные монастыри выглядят как-то простенько, по-домашнему, то Рильский монастырь – как музейный экспонат.

Если же заехать за монастырь еще 4-5 км, то можно увидеть небольшую парковку для авто, от которой идет лесная дорожка к пещере, где жил Иоанн Рильский, и к скале, где он молился. Там же стоит небольшая церквушка на том месте, где изначально и был похоронен Иоанн. Идти по тропке минут 10-15. Пейзаж как в осеннем Крыму в районе Ангарского перевала.

От монастыря до Бели Искър где-то 100 км. Почему мы остановились именно в Бели Искър, в этой маленькой невзрачной деревушке? Так случайно получилось. Мы сначала пытались снять номера в отеле где-нибудь в Боровце. Не удалось: либо супердорогие отели, либо маленькие отельчики, которые не откликались на наши письма. Выбор был из трех вариантов: Говедарци, Самоков и Бели Искър. В итоге все решил тот факт, что здесь весь отель будет наш (он всего на 10 мест). Да и в деревушке пожить тоже представлялось обязательной частью программы. И мы не пожалели! Более того: маленький отель «Орлови скали» (www.orloviskali.com) - это вообще наш любимый отель всех времен и походов!!! За 600 руб. (на нос в день) в переводе на русские деньги нам дали постой в хороших двухместных номерах, завтрак и ужин, приготовленный вот только что и специально для нас (причем, даже завтрак был настолько вкусен и обилен, что ставил под угрозу дневную пеше-горную программу). Плюс к этому в нашем распоряжении имелась огромная открытая веранда на втором этаже, где вечером у нас происходили традиционные посиделки с просмотром фото дня. А ехать, что в Боровец, что к Пионерской хиже (7 озер), все равно пришлось бы из любого иного местоположения.

День 6. 26 июня. Восхождение на Мусалу.

Забраться на Мусалу было обязательной частью нашей программы. Честно говоря, из желания туда забраться и родился вообще весь план поездки в Болгарию. И вот, мы лезем на высшую точку не только Болгарии, но и всего Балканского полуострова.

Через Самоков добрались до Боровца (17 км) и запарковались у подъемника на Ястребец. Работает ли этот подъемник (гондольного типа) в будние дни, мы так и не смогли выяснить. В выходные точно работает, т.к. очень много местного народа любит в выходной день залезть на эту самую Мусалу. Стоимость подъема 10 лев. Время подъема – 25 минут. Т.е. на км вверх Вы уже забрались. Обратный спуск входит в купленный Вами билет.

Наверху мы попали в облако. Ветер, влажность, ничего не видно. Да и вообще не жарко. Отдельные паникеры даже предложили поиграть ежиков в тумане с полчаса и спускаться вниз. Эти настроения были подавлены в корне и мы двинулись в сторону хижы Мусала. И вот здесь нас ждала засада!

Дорога почти сразу ветвится. Направо идет что-то невразумительное, хотя и со следами крупной колесной техники, прямо идет еще более накатанная дорога, а влево отходит еще одна и туда же показывает указатель «Markoudjik Musala Pathway». Вторая часть вроде как переводится «Путь на Мусалу». Так вот, туда идти не надо! Потому что Markoudjik – это совсем не туда, это так называемый «Зимен път», которым на Мусалу ходят зимой, т.к. основная дорога лавиноопасна. Летом же надо идти прямо. И уже через час, не теряя и не набирая высоты, Вы достигнете хижы Мусала. А если Вы, как и мы наивные, пойдете по указателю, то к хиже Мусале Вы, конечно, тоже попадете, но перед этим потеряете пару сотен метров, чтобы потом, естественно, опять их набрать, но самое главное, Вы потеряете сухость Ваших ног, ибо Зимен път летом необычайно мокр! Эта ошибка стоила нам сухих ног, потерянного лишнего часа (т.к. по Зимену пътю не пройдешь маршевым шагом, как это можно сделать по основной трассе), естественно, каких-то совсем не лишних сил. И что самое ужасное, наша команда распалась на две половинки. Ровно пятеро заявили, что на Мусалу они уже не полезут. Остальные пятеро (Фатеев, Кикнадзе и семья Платоновых в полном составе) форсированным темпом полетели вверх.

К чести отставшей пятерки следует сказать, что они не стали в ожидании улетевшей вверх группы бесцельно бродить в районе хижы, а тоже, спустя некоторое время, полезли вверх и даже успели дойти то ли до второго, то ли даже до третьего из Мусаленских озер. После чего, по рации получив от улетевших информацию, что Мусала уже недалеко, и скоро начнется спуск лидирующей группы, благоразумно начали спускаться.

Путь от хижы Мусала до тур.хижы (на высоте где-то 2750 м) не составляет особого труда. Даже в облаке. А вот после тур.хижы начинаются некоторые проблемы. Во-первых, маркированная тропа. Она периодически ветвится, как бы предоставляя участникам процесса выбирать наиболее удобный для себя вариант. Чтобы через некоторое время, разумеется, снова слиться в одну. Во-вторых, облако, в котором мы продолжали идти. Форсировать небольшой снежник на склоне почти в 45 градусов, нижний край которого (снежника) в облаке не виден, не для всех приятное удовольствие. Из стана Платоновы периодически поступали сигналы о необходимости сняться с тропы и идти вниз, но только после того, как группа выбралась на небольшой гребень со страховочным металлическим тросом, семья снялась в полном составе и вернулась в тур.хижу, чтобы ожидать возвращения Лелика и Олега, которые продолжили восхождение. Платоновы до сих пор жалеют о том, что они снялись с маршрута, ведь до вершины им оставалось набрать всего 50-60 м по вертикали, а ходу оставалось не более 15-20 минут. Тем более, что гребень, сгубивший их уверенность в себе, закачивался почти сразу после того, как уходил в облако. Кикнадзе и Фатеев бодро завершили восхождение и даже успели попить на вершине кофейку, (на Мусале, как оказалось, помимо немалого количества восходящих и таки взошедших туристов, имеется еще и небольшая типа кафешка, где можно попить кофейку и купить памятный сувенир, что вот ты находишься именно там, где находишься).

Спуск происходил быстро, даже очень быстро, потому что поступила информация (верная таки), что подъемник в 18-00 прекращает работать.

Обратно до Бели Искър мы решили проехать по другой, более короткой дорогой. Лучше все-таки ехать через Самоков. Длиннее, зато быстрее и машина целее будет.

В родном отеле «Орлови скали» нас ждал обильный вкусный ужин и ракия, изготовленная хозяевами гостиницы. Стоимость ракии в стоимость ужина и проживания не входит. Ракия вкусная, мы даже с собой купили пару литров.

День 7. 27 июня. Семь Рильских озер.

На Семь Рильских озер работает кресельный подъемник от хижы Пионерская. До хижы придется ехать через Сапареву Баню. Далее по указателям на Паничище. Указателя на хижу Пионерскую, как таковую, нет. Поэтому по выбранной дороге надо ехать, никуда не сворачивая, до тех пор, пока не появится на пути шлагбаум, а справа – кресельный подъемник.

Стоимость подъема (и спуска тоже) – 15 лев. Расписание работы см.

Из чего следует, что на Рильские озера имеет смысл подниматься с четверга по воскресенье, если, конечно, Вы не планируете оставаться там ночевать в хиже «Рилски езера» (не путать с хижей «7 озер»), к которой, собственно, и поднимает подъемник.

Тропа идет сразу от подъемника. Тропа мощная, народ по ней непрерывно движется. Потеряться сложно.

Мы, к сожалению, и здесь бродили преимущественно в облаке. Особо обидно было забраться к самому верхнему озеру (Слезата), откуда вроде как открывается потрясающий вид на все озера, и кроме плотной белой пелены за полчаса ничего не увидеть.

А так – конечно, красиво!

На спуске вдоволь покатались по снежникам. И дети, и взрослые.

А на обратном пути заскочили в Света Петка. Там вообще-то какой-то музей. Но был закрыт. То ли из-за воскресенья, то ли просто поздно приехали.

День 8. 28 июня. Бели Искър - София (Боянская церковь, Драгалевский монастырь, центр).

До Софии, точнее до Околовръстен път (типа нашей МКАД) от Бели Искър где-то 60 км.

На этом Околовръстен път мы свернули налево, чтобы заглянуть в Боянску церковь и Драгалевский монастырь.

Даже с помощью GPS-навигатора слегка наплутали, потому что сочли себя умнее указателей, которые есть. Заодно прогулялись по району. В принципе, главное вовремя свернуть с окружной дороги (сворачивать надо на первой развязке типа «бабочка»), углубиться внутрь района и где-нибудь запарковаться. Там местные подскажут.

Боянская церковь стоит отдельного посещения. Реально стоит. При входе сидит замечательный дедушка – это местный гид. Что удивительно – на русском экскурсию не ведет, только на английском. Ну и на болгарском тоже, конечно. Фатееву пришлось поработать синхронным переводчиком. Опять же традиция приятная: ворота в храм открывает дама, а внутреннюю дверь – кто-то из детей. И сад вокруг приятный. От Боянской церкви решили съездить к Драгалевскому монастырю. Здесь сами себе устроили засаду. По карте, которую мы себе нарисовали, доехали до парковки, вышли из авто и пошли прогуляться пешочком до монастыря. В этом то и была ошибка – пытаться дойти до монастыря пешком от парковки у отеля Александър Палас. Куда идти совершенно непонятно, а когда стало понятно, то шли очень долго и все время вверх по петляющей асфальтированной дороге. Попытки вернуться на парковку, сесть в авто и проехать вместо того, чтобы идти пешком, умирали не состоявшись. А зря. К монастырю, действительно, лучше подъехать поближе. Хотя бы до ресторанчика «Воденицата». Вот оттуда уже почти совсем рукой подать. Зато по пути можно остановиться на фотосессию (София как на ладони).

Но самое главное разочарование – сам монастырь. Не впечатлил. То есть так вроде как ничего, но такого долгого и непростого восхождения он точно не стоил. Зато ресторанчик оказался реально классным. Мы, в принципе, не планировали там обедать, но когда вернулись от стен монастыря, то застали Колю и его жену (а они решили к монастырю не ходить) в окружении разнообразных закусок. Ну и тоже … Что касается самой Софии, то город совершенно не впечатлил. Вся культурная программа уместилась в пару часов медленной пешей прогулки от площади Независимости до Собора Александра Невского и обратно. Фактически все достопримечательности собраны на этом небольшом пространстве с прилегающими к нему переулками. Хотя есть и симпатичные площади.

В Софии мы жили в маленьком Роси Хостел, который из себя представляет обычную трехкомнатную квартиру (в обычном панельном доме в обычном спальном районе) на 10 спальных мест (4+4+2) при двух санузлах. Обошелся в 90 евро за ночь со всей компании. До центра (площади, где стоит Баня Баши) на маршрутке всего 20 минут. Но до самого отеля добраться даже с навигатором очень непросто, все основные магистрали в округе перекопаны и трудно ориентироваться. Если бы не местные жители, то мы бы еще долго крутились по этому району в поисках отеля. Просто дело в том, что на наш заказ в 10 человек откликнулись лишь два отеля, но от одного из них мы сразу отказались, потому что общая ванная и туалетная комнаты нас не прельстили. А вот вторым был как раз Роси. Если группа поменьше, или ее без проблем можно поделить на несколько, то разместиться в Софии, думаем, будет без проблем.

День 9. 29 июня. София - Троянский монастырь - Копривщица - Калофер.

К сожалению, Копривщица попала в наш маршрут в самый последний момент, и мы не успели ее как следует изучить заранее. В итоге мы провели там всего пару часов, хотя стоит она как минимум половины дня. И Троянский монастырь не так очаровал, как мы того ожидали со слов наших болгарских друзей. А пришлось ведь сделать сумасшедший крюк под дождем, а потом в очередном облаке штурмовать Троянский проход.

Мы, конечно, сильно извиняемся перед Троянским монастырем, но, если у Вас есть в программе Бачковский, Роженский, Рильский (разумеется) и еще пара-тройка монастырей, то наш Вам совет: езжайте из Софии по трассе Е871 сразу на Копривщицу, через два часа Вы будете на месте и прекрасно и полноценно проведете там весь день.

Что касается гостиницы, то тут опять случай. Очень милый отель «Чардака»: www.chardaka.com. Мы искали гостиницу в Карлово, там никто не откликался. Мы раскинули сеть пошире и попался нам маленький отель (опять аккурат на 10 человек: 3+3+2+2) в Калофере. Стоил по 10 евро с носа в сутки. Без завтрака (о завтраке в Калофере отдельно). Действительно, очень милый маленький отель. Опять же большая веранда, которую хозяин называл «Чардака» (т.е. чердак).

День 10. 30 июня. Экологическая тропа (Екопътека). Карлово. Калофер.

Интересный маршрут вдоль течения реки Бяла (т.е. Белой). Дорога никакая, но ехать недалеко. Указатель на небольшой монастырь. В начале маршрута висит информационный щит о том, что перепад высот по маршруту 60 метров. Имеется в виду, как оказалось, подъем уреза самой реки. А вот тропа с подъемами и спусками традиционно набирает (и теряет) никак не менее 400 м. Грибочки, цветочки, разные мелкие животные, прекрасная быстрая и шумная река с восемью мостиками, разные информационные щиты с описанием местных змей, птичек, растений и всего тому подобного. Хороший спокойный отдых (для тех, кто любит такой отдых) где-то на 3 часа, если никуда особенно не торопиться.

С Екопътеки нас понесло в Карлово с целью пообедать и сбегать на местный водопад Сучурум. Обедали так долго, что уже ни на какой Сучурум не пошли. Вернулись обратно в Калофер и погуляли по нему. Основная достопримечательность городка – огромный памятник Христо Ботеву.

Из Калофера (или из Карлово, какая разница) можно сделать много интересных радиалок (на Райското пръскало – самый высокий водопад Болгарии в 124 м), на г.Ботев или еще куда. Но у нас там был только один день (второй, ранее предусмотренный, массы отбили на лишний день на море), и мы выбрали Екопътеку.

А теперь о завтраке в Калофере. Поесть в Калофере – отдельная большая проблема. Кафешек мало, все, что мы нашли, находятся в районе центральной площади. Ужин в вечер приезда был очень долог, чуть не уснули в ожидании заказанного. Но ужин, это еще ладно, тем более Испания-Португалия по телевизору. А вот завтрак… Понимая, что самое быстрое – это омлет, мы почти все его дружно заказали. Каково же было наше удивление, когда первые (!) омлеты начали приносить только через 40 минут после заказа. Завтрак в итоге вылился в час-двадцать бесцельного времяпрепровождения. На второй завтрак (а заодно и на ужин) мы заранее закупились в местном магазинчике разных продуктов и быстро и спокойно поужинали на «чердаке», а утром так же быстро там же и позавтракали.

День 11. 01 июля. Калофер - Шипка - Сокольский монастырь - Етър - Дряновский монастырь - Велико-Тырново.

Самый, пожалуй, насыщенный день. Утром, как смогли пораньше выехали в сторону Шипки. Сначала заехали в сам город, чтобы посетить Храм Рождества Христова, который (как, собственно, и сам монумент на горе) видно издалека. Это каких-то 35 км от Калофера.

Потом поехали на перевал к памятнику (еще 10 км от города, правда, по серпантину). Залезли наверх (вид с него, что надо), по пути (на промежуточных этажах) осмотрев музейную экспозицию. Особо желавшие того, даже «покорили» саму вершину Шипка.

От перевала, не доезжая до Габрово, свернули в Сокольский монастырь (еще 12 км, указатель есть). Маленький такой. С тыльной стороны основного (да что там – единственного) храма монастыря – несколько крохотных пещер.

На обратном пути, даже не доезжая еще до дороги на Габрово, обязательно загляните в Етър. Собственно, не загляните, а обязательно побывайте и проведите там пару-тройку часов. Не пожалеете. Это местный этнографический музей под открытым небом. Даже не один, а масса маленьких музейчиков (почти в каждом доме) местных ремесел с мастер-классами.

Габрово мы объехали стороной через Орловци. Как-то ничего такого ценного, ради чего стоило в этот день заезжать в Габрово, мы так и не нашли. Ну, местная столица юмора, что с того?

Зато пораньше приехали в Дряновский монастырь. Еще один небольшой монастырь на нашем пути следования. При монастыре есть неплохой ресторан, во дворе которого (за оградой, правда) разгуливает павлин и еще несколько видов менее экзотических птиц и зверей. За монастырем, если нырнуть в одну из дверей в стене и перейти через мостик местную речушку, можно найти небольшой водопад Синият Вир и пещеру Бачо Киро. Мы в пещеру уже не успевали. Программа там с гидом минут на сорок. Указатели везде имеются.

А из Дряновского монастыря до Велико-Тырново рукой подать, всего 30 км. При въезде в Велико-Тырново довольно сложная развязка, поэтому не разгоняйтесь, следуйте указателям, чтобы по тоннелю под городом не проскочить его насквозь. Несмотря на столь насыщенный день и на то, что мы совсем даже никуда не торопились, в Велико-Тырново мы были уже в районе 18-00. Т.е. даже успели прогуляться по городу, посмотреть вечернее световое шоу (см.ниже) и плотно поужинать.

В Велико-Тырново мы разместились в гостинице Ивановата Къща, что на ул.Въстаническа, 5. Отель был единственно удобен тем, что находился прямо у площади П.Славейкова, где есть большая (правда, платная) парковка и милый ресторанчик с очень хорошей пиццей. На всякий случай сайт гостиницы: www.ivanovata-kashta.com. Хотя, если честно, отель можно подобрать и получше. Пара двухместных номеров, которые у нас были, и которые выходили на улочку, были вполне приемлемы, а вот в трехместных номерах, окна которых выходили в некое подобие бетонного дворика размером полтора на полтора метра, была ужасающая влажность, даже плесень на стенах. Завтрак в отеле включен, но условен: кофе и круассан, про который не стесняйтесь спросить отдельно, чтобы не остаться с одним кофе. Проживание за две ночи на всех (два двухместных и два трехместных номера) нам обошлось в 195 евро.

В Велико-Тырново есть изумительная вечерняя программа. Световое шоу в Царевце в 21-00. Полномасштабное шоу бывает не каждый день, а только в тех случаях, когда какая-нибудь организованная группа это шоу оплачивает. Остальные, естественно, смотрят, бесплатно. Скамейки, которые как раз и поставлены для просмотра, увидите без труда напротив входа в Царевец. В любом случае, местные Вам завсегда покажут и расскажут.

Вообще у входа в Царевец тусовка местных гидов-любителей, которые Вас позовут прокатиться с ними (за не очень большую плату) по городу, съездить в Арбанаси или еще куда. Мы все больше сами, поэтому расценками не владеем.

День 12. 02 июля. Велико-Тырново - Арбанаси.

В Велико-Тырново программа стандартная: Царевец, церкви по берегу реки Янтры.

Царевец поначалу, конечно, впечатляет, но постепенно начинаешь замечать то здесь, то там следы грубой реставрации, а, точнее следы грубого восстановления. Жалко, что реставраторы даже и не думают маскировать конкретную бетонную балку, которая явно не может относиться к 16-17 вв., означенным на табличке возле балки. Как-то аккуратнее надо, что ли. Вид с колокольни, конечно, хорош. Его ничем не испортишь. Стены, опять же, широкие, можно погулять.

И, конечно, хороши улочки в верхней части города. Но у нас уже времени на них не было.

Вторая часть программы – небольшие церквушки по обеим берегам реки Янтра.

Очень приятен небольшой храм Святых Петра и Павла по правому берегу реки. За небольшую денежку его Вам откроют (там очень красивые фрески) и даже могут провести экскурсию на русском языке.

На левом берегу оба храма были закрыты и нас понесло пешком в Арбанаси. Каких-то три километра по жаре и влажности, да еще и в гору – раз плюнуть. Да еще и обочины на этой дороге, как, впрочем и на подавляющем большинстве дорог в Болгарии, нет. Не повторяйте наших ненужных подвигов. Вернитесь ко входу в Царевец, возьмите такси, и через 10 минут Вы будете уже на месте. Обойдется это Вам не более 10-15 лев за машину. А то и меньше. Нам, например, такси из Арбанаси обратно в Велико-Тырново стоило по счетчику 8 лев.

В Арбанаси есть пара небольших церквушек (Рождества Христова и Архангелов Михаила и Гавриила), которые славятся своими фресками. Внешне здания совсем непримечательны (почему – об этом Вам расскажут на месте), зато внутри – очень красиво! Кстати, такси нам вызвала гид, которой самой нужно было возвращаться в Велико-Тырново. Помимо этих двух церквушек в Арбанаси нет каких-то особо отдельных достопримечательностей. Просто маленькая приятная деревушка, по которой можно спокойно прогуляться. И перекусить, конечно. Арбанаси и состоит, собственно, из небольших отелей и ресторанчиков.

День 13. 03 июля. Велико-Тырново - Преображенский монастырь - Бургас (Черное море).

Прежде, чем возвращаться в Бургас, мы не смогли не заехать в Преображенский монастырь (около 5 км от Велико-Тырново на север). Маленький, тихий, как-то домашний. Красивые фрески. Активно идет ремонт фресок на фасадах главного храма. Напротив, через долину реки Янтра, виден Патриарший монастырь. Туда тоже можно съездить, если у Вас есть еще один запасной день в Велико-Тырново.

А мы ехали на море. По дороге в Бургас (255 км от Велико-Тырново) активно закупались фруктами, овощами и ракией.

В Бургас приехали неожиданно рано, около 15-00, но в Несебр решили в этот день не ездить – пошли на море.

В Бургасе мы выбрали гостиницу в районе Сафарово, напротив (600 м) аэропорта. Отель «Морско Конче», Октомври, 38 (http://www.sarafovo-bg.com/sub/hotels/sea_horse/sea_horse.htm). Пять двухместных номеров по 24 евро в сутки. С завтраком (шведский стол). До моря 10 минут пешком. Нормальный отель, нормальное море, нормальный пляж. Если повезет с номерами (как нам), и один из номеров будет на четвертом этаже, то у Вас будет выход на огромную веранду (туда есть выход из двух номеров) с видом на море. На веранде легко размещается на вечернее винопитие коллектив из 10 человек. И еще масса свободного места. Правда, в случае сильного дождя (и такое было) есть угроза затопления номера через эту веранду, т.к. слив барахлит.

День 14. 04 июля. Бургас - Несебр - Созополь - Бургас.

Утром поехали в Несебр. Место известное, чего еще мы будем рассказывать. Кому-то Несебр, конечно, напомнил большой непрерывный уличный рынок, но в целом – очень мило. В двух церквушках (Св.Стефана и Спаса) за отдельную денежку пускают посмотреть фрески. Наиболее активные товарищи успели оббегать весь полуостров, на котором расположен город, и осмотреть все указанные на карте (а также не указанные на ней) церквушки. Даже на крестины попали. Другие активные товарищи тем временем постигали секреты гончарного ремесла и/или массово скупали сувениры и серебро.

После обеда мы нашли в себе силы съездить в Созополь. После Несебра особенно не смотрелся. Зато на ул.Морски скали мы нашли хороший ресторанчик с видом на море недалеко от скалы Сфинкс и с нагло попрошайничающими чайками (или как их там правильно), которые готовы были есть чуть ли не с руки.

День 15. 05 июля. Аквапарк в районе Несебра. Аэропорт Бургас. Возвращение.

В 12-00 мы съехали из отеля и на весь остаток дня (до самолета) уехали в аквапарк возле Несебра.

Аквапарк трудно не заметить, т.к. находится он прямо у дороги, ведущей из Бургаса в Несебр. Хороший аквапарк. Входная цена, правда, высоковата, аж 34 лева. И еще внутри некоторое количество затрат на аренду сейфа и т.п. Зато классное «крыло»! И вообще – наиболее правильное времяпрепровождение перед вылетом.

Вылет по графику в 19-00 по местному времени. Т.е. даже поужинать успели на скорую руку. Как-нибудь еще вернемся.